今天的敦煌市不大，南北东西各三千米，一个九平方公里的小城。历史上是丝绸之路上著名重镇，是文化荟萃的国际都会。中原文化在这里扎根，发源于印度的佛教文化以及随着佛教文化东传而来的西亚、中亚文化也在此汇聚、碰撞和交融，多种宗教信仰也在这里共生共存，留下了丰厚见证，可以说敦煌是人类多种文明交汇碰撞融合的十字路口。
从敦煌市西南行至阳关途中，道路左侧不远处即为*河，河床北岸为寸草不生的戈壁滩，南岸是透迄蛇曲的沙山，西千佛洞就位于沙山尽头的河床北岸陡崖上。
西千佛洞，因位于敦煌莫高窟(俗称千佛洞)之西而得名，是敦煌艺术的重要组成部分。西千佛洞开窟年代无从稽考。巴黎藏敦煌遗书(沙州都督府阁经)有记佛龛之文日：“右在县东(寿昌县)六十里，香旧图云，汉(阙)佛龛百姓更营造。”推测文中所记佛龛当指此。据此可知，西千佛窟始创年代应早于莫高窟，至少应与莫高窟属同时代建造。
敦煌遗书中有记载，当年规模不小，但由于地震大部分坍塌不存。鸣沙山西侧的这座千佛洞仅存22个洞窟。其中1至3号佛窟为唐代的，4至8号佛窟为北魏的，16号佛窟是晚唐的，还有一些佛窟因年代久远，风化严重已经无法辨别是什么年代的了。很多洞窟的塑像经清代和民国时期多次重修或新塑，但也有保留了原塑风貌的洞窟。
西千佛洞尽管现存洞窟较少，其艺术形式和内容的涵盖也相对比较单一，远不及莫高窟那样的丰富多彩，但走近它，你会发现保存下来的这十来个洞窟，在形制、结构、空间布局、造像题材和内容主题上，都独具风格，表现出很多与莫高窟的差异化。其中不乏精彩洞窟，如北周时期的8号窟，跟莫高窟神似。
这次到敦煌正值初冬，西北的早上，天亮得很晚。往西千佛洞去的路上，车窗外的沙漠很不真实，绵延不绝的沙丘似乎把你带离了现实的层面。到了西千佛洞门口，太阳刚好跳出远方的山头，沙丘戈壁在光线下只剩一个个轮廓，满目黄沙，很轻的感觉，但又很寂寥。
西千佛洞的门口，没有游客。从小路下到崖壁底下，崖上一一个个废弃的洞窟，月亮挂在崖壁顶部。河边的绿洲面积不大，却很繁茂，小环境极显幽静。这里的树木都很苍老，漫长的寒冬，塞外的风沙雨雪，使它们只剩一身傲骨，顽强而缓慢地生长，那参天杨的树干是的白色。好些年前，*河也在远处拐弯后改道了，留下一条不深的宽宽的干河床，变成了一个地处低凹的背风小公园。
来西千佛洞参观给人的感觉与参观莫高窟完全不同。这并不是说这里的佛窟雕像没有莫高窟的好，规模没有莫高窟的大，而是这里的参观过程让人觉得心境平和、放松，就连讲解员都令你感到亲切自然，她不但轻声慢语地为游客讲解，游客还随时可以与她互动，或提出问题，讲解员也会不厌其烦地为大家做详细的解答。
当讲解员打开第七窟的小门时，龛楣上那幅北魏的壁画犹如一股清新的空气扑面而来，向我展开了一个全新的时空，这是一幅交脚弥勒说法图，人物造型古朴，色彩绚丽，石绿，土红，紫蓝与黑白交映，尤其是那大面积的石绿岩彩，绿的那么清纯干净，就像一股春风，让这小小的洞窟，一瞬间变得通透敞亮，阳光透了一点进来，洞里更温暖了，仰头凝视着这些北魏的绿色，就像头顶的一抹浓绿的绿荫，而这片绿荫，这些满室的壁画，白的发亮，绿的青翠，红的浓郁而庄严，让我觉得它们仿佛昨天才刚刚画好，就像画画的画师们才刚刚离开，这抹绿色伸手可及，带给我时空的穿越感，又让我为自己出现在这而感到庆幸，这么漫长的岁月之后，看到它们这如新的模样，真的受宠若惊。
比起声名鹊起的莫高窟，不过是一山之隔的西千佛洞依旧在峭壁上默默无闻。唯有那些残存的壁画与造像，在历经千年黄沙过后，顽强地保持着鲜亮的色彩，供后人凭吊与怀古，遥想那个曾经明丽鲜妍的佛国世界。
来源：转载自网络
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